Главная / Статьи / Морской аквариум / Морской аквариум: изготовление, запуск, обслуживание
История морской аквариумистики XIX века

Морской аквариум: изготовление, запуск, обслуживание

Многие из тех, кто содержит или только собирается содержать дома морской аквариум, даже не подозревает, насколько далеко вглубь времён уходят корни их увлечения. Говорят, начиналось всё во II веке н.э. В городке Эя (в наши дни это греческий Триполи) привлекли к суду за колдовство некоего Люциуса Апулея, практически тёзку знаменитого древнеримского писателя и философа.

 

История морской аквариумистики XIX века

 

Его вина состояла в следующем: наловив в море моллюсков, креветок и рыб, он рассадил их по чашам и вазам (назвав эти ёмкости аквариумами) и начал наблюдать за жизнью подводных существ. Согражданам поведение первого в истории аквариумиста показалось странным и даже опасным. Беднягу чуть не линчевали, отчего тот бежал в Карфаген. Затем был долгий и тёмный период средневековья, когда народ аквариумистикой (по всей видимости) не интересовался вообще. Лишь началом XIX века датируются сведения о новых попытках завести морской аквариум дома. Англичанка, названная «госпожа Тайн» смогла привезти в Лондон экзотических морских рыб и некоторое время содержала их в стеклянных сосудах.

 

История морской аквариумистики XIX века

Увлечение экстравагантной госпожи пришлось по душе знати, и вот уже к середине XIX века подобные сосуды стояли во многих богатых домах. А поскольку спрос рождает предложение, начали появляться компании, предлагающие рыбок и кораллы для морского аквариума, а также соответствующее оборудование, которое подходило для ухода за домашним рифом. Лондонский зоологический сад отреагировал на свежее поветрие среди аристократов, и открыв первый в мире общественный морской аквариум.

Первые аквариумы начало 19 века

Затем публичные аквариумы начали открываться повсеместно – Франкфурт, Париж, Вена, Берлин. Причём именно в последнем внесли существенный вклад в развитие молодого направления – разработали технологию создания искусственной морской воды, то есть впервые запатентовали соль для морских аквариумов. Первый российский морской публичный аквариум открылся на Севастопольской биологической станции в 1871 году.

Первый российский морской публичный аквариум открылся на Севастопольской биологической станции в 1871 году.

Ну а потом аквариумистика помчалась вперёд гигантскими шагами. До начала Первой мировой только в Санкт-Петербурге работало несколько фирм, которые специализировались на отлове и доставке морских беспозвоночных и рыб, выходили книги об устройстве домашнего морского аквариума. После большевистской революции в России по всем понятным причинам интерес к этому увлекательному хобби на долгие годы угас. Потихоньку он начал возрождаться лишь в начале 70-ых. Надо заметить, что пресноводной аквариумистике повезло намного больше – она не испытывала столь резких взлётов и падений. Но почему же так происходит? Для того, чтобы понять это, необходимо подробно познакомиться с теми условиями, в которые необходимо помещать морских животных.

 

Выбор морского аквариума

 

Прежде чем остановить свой выбор на том или ином размере, форме, типе аквариума под домашнее «море», необходимо ответить самому себе на несколько важнейших вопросов.

  • Какой объём будет у аквариума?
  • В нём будут содержаться только беспозвоночные или только рыбы?
  • Куда в комнате его поставлю?
  • Сколько и какие животные будут в нём находиться?

Если вы планируете запуск морского аквариума исключительно в декоративных целях, как это обычно и бывает, то специалисты обычно рекомендуют приобретать резервуар больших размеров.

Выбор морского аквариума

Объясняется это просто: большой аквариум легче содержать, поскольку параметры воды в нём стабильны, у обитателей есть масса свободного места для плавания и максимум комфортных условий для долгой жизни. Но с другой стороны – чем больше аквариум, тем больше места в помещении он занимает, его содержание «влетает в копеечку» (потребуются более мощные лампы и помпы, больше живых камней и специального грунта, морской соли и самих гидробионтов). Считается, что новичку стоит купить морской аквариум с объёмом не менее 100 литров.

 

Изготовление морских аквариумов

 

В настоящее время изготавливаются и продаются только бескаркасные аквариумы с силиконовым швом, которые склеивают из обычного (силикатного) или органического стекла (плексигласа). Второй вариант используется значительно реже из-за более высокой стоимости и большой подверженности царапинам. У бескаркасных аквариумов есть ряд преимуществ: контакт воды с металлическими деталями «скелета» исключён, внешний вид гораздо эффектнее.

Изготовление морских аквариумов

При этом необходимо отметить, что устанавливать клееные стеклянные аквариумы необходимо на идеально ровную поверхность. Желательно покрытую изолоном – дабы избежать потенциальной катастрофы. Потому что из-за возникающих в стекле напряжений на неровной, «бугристой» поверхности аквариум может лопнуть. Тумба под аквариумом также должна выдерживать вес его самого, плюс вес воды (к которому прибавляется 3,5% за счёт солёности), вес грунта, декораций и оборудования.

прямоугольный аквариум 200 л

При желании и наличии определённых умений начинающий аквариумист может задуматься над вопросом: как изготовить морской аквариум самостоятельно? Актуально это и в том случае, если необходимо собрать аквариум нетрадиционной формы, вписать его в необычный дизайн интерьера.

Морской аквариум 400 литров

В таком случае плексиглас для многих предпочтительнее. Этот материал легче стекла и немного прозрачнее его, без особого труда режется, полируется и сверлится (что иногда особенно важно для присоединения к аквариуму фильтрующей системы). Важнейший фактор запаса прочности клееного аквариума – при том условии, что технология склейки соблюдена и установлен он на идеально ровную поверхность – правильно выбранная толщина стекла и некоторые конструктивные элементы.

 

Таблица расчет толщины стекла для аквариума длиной от 50-120 см., H= от 30-100 см

 

H(см)                       Длина (см)
50 60 70 80 90 100 110 120
H=30 5мм 5мм 6мм 6мм 6мм* 6мм* 6мм* 6мм**
H=35 5мм 5мм 6мм 6мм* 6мм* 6мм* 6мм** 8мм*
H=40 5мм 6мм 6мм 6мм* 6мм* 6мм** 8мм* 8мм**
H=45 6мм 6мм 6мм* 6мм* 6мм** 6мм** 8мм** 8мм**
H=50 6мм 6мм 6мм* 6мм* 8мм** 8мм* 8мм** 8мм**
H=55 6мм* 6мм* 6мм* 8мм* 8мм* 8мм** 8мм** 8мм**
H=60 6мм 6мм* 8мм* 8мм* 8мм* 10мм* 10мм* 10мм**
H=65 6мм* 6мм* 8мм* 8мм* 10мм* 10мм** 10мм** 10мм**
H=70 8мм 8мм* 10мм* 10мм* 10мм* 10мм* 10мм** 10мм**
H=75 8мм 10мм* 10мм* 12мм* 12мм* 12мм* 12мм** 12мм**
H=80 8мм 10мм* 10мм* 10мм* 12мм* 12мм** 12мм** 12мм**
H=85 10мм 10мм* 12мм* 12мм* 12мм* 15мм* 15мм* 15мм**
H=90 10мм 10мм* 12мм* 12мм* 12мм* 15мм* 15мм** 15мм**
H=95 12мм 12мм* 12мм* 12мм* 15мм* 15мм* 15мм** 15мм**
H=100 12мм 12мм* 12мм* 15мм* 15мм* 15мм* 15мм** 19мм**

* — с рёбрами жёсткости; ** — с рёбрами и стяжками

 

Таблица для расчета толщины стекла длиной от 130-200 см и высотой от 40-100 см

 

 H(см)                             Длина (см)
130 140 150 160 170 180 190 200
H=40 8мм* 8мм** 8мм** 10мм** 10мм** 10мм** 12мм** 12мм**
H=45 8мм** 10мм** 10мм** 10мм** 10мм** 10мм** 12мм** 12мм**
H=50 8мм** 10мм** 10мм** 10мм** 10мм** 12мм** 12мм** 12мм**
H=55 10мм** 10мм** 10мм** 10мм** 10мм** 12мм** 12мм** 12мм**
H=60 10мм** 10мм** 10мм** 10мм** 12мм** 12мм** 12мм** 12мм**
H=65 10мм** 10мм** 10мм** 12мм** 12мм** 12мм** 12мм** 12мм**
H=70 10мм** 12мм** 12мм** 12мм** 12мм** 12мм** 12мм** 12мм**
H=75 12мм** 12мм** 12мм** 12мм** 12мм** 12мм** 12мм** 12мм**
H=80 12мм** 12мм** 12мм** 12мм** 12мм** 12мм** 15мм** 15мм**
H=85 12мм** 12мм** 15мм** 15мм** 15мм** 15мм** 15мм** 15мм**
H=90 15мм** 15мм** 15мм** 15мм** 15мм** 15мм** 19мм** 19мм**
H=95 15мм** 15мм** 19мм** 19мм** 19мм** 19мм** 19мм** 19мм**
H=100 19мм** 19мм** 19мм** 19мм** 19мм** 19мм** 19мм** 19мм**

* — с рёбрами жёсткости; ** — с рёбрами и стяжками

 

Стяжки и рёбра жёсткости – это и есть конструктивные элементы, полоски стекла, укрепляющие лицевые стенки аквариума, чтобы они не прогибались от давления воды. Их толщина обычно точно такая же, как у боковых стенок, ширина от 3 до 100 см (и более..), а длина равняется внутренней длине аквариума. В ёмкостях, которые длиннее полуметра, рёбра жёсткости обязательны.

Ребра жесткости для аквариума 670 л

Вклеивают их перпендикулярно боковому и лицевым стёклам, примерно на 1-2 см ниже верхнего края (или на 2-е толщины стекла «банки»). Аквариумы с длиной от 100 см нуждаются в установки поперечных стяжек дополнительно к рёбрам жёсткости. Стяжки – это также полоски стекла с такими же параметрами, как у продольных рёбер жёсткости. При изготовлении морского аквариума своими руками, их приклеивают к рёбрам жёсткости с верху (в ровень с верхней точкой периметра).

 

Форма для морского аквариума

 

Что касается формы. С любой точки зрения наиболее гармонично смотрятся стандартные аквариумы в форме параллелепипеда. Выгнутые стёкла – не самый лучший вариант для морского аквариума, потому как они искажают обзор, да и чистить их труднее, чем обычные, прямые. А обрастает морской аквариум очень быстро. Особенно красиво выглядят большие аквариумы, у которых длина приблизительно в три раза больше высоты.

Форма для морского аквариума

Для быстрого запуска новичку подойдёт и морской нано аквариум-комплект. Он всегда продаётся со встроенным оборудованием, аквариумисту остаётся всего лишь приготовить солёную воду, положить живые камни и подождать созревания системы – всё очень просто. Но со временем у владельца мини-моря наверняка появится желание разнообразить состав обитателей и увеличить их количество. И тогда он задумается о расширении своего рифового хозяйства, потому что даже самп («внутренний водослив») не очень поможет. Самп – меньший по размеру резервуар – всегда размещается под основным (демонстрационным) аквариумом, в тумбе (тех. отделе). Он прячет оборудование, водорослевый фильтр и главное: увеличивает объём воды для морского аквариума.

 

Так что, выбирая аквариум для будущего домашнего «моря», нужно тщательно обдумать все вопросы и обсудить все нюансы с домочадцами. Ведь морская аквариумистика – увлечение не из дешёвых. По примерным подсчётам, каждые десять литров действующего рифового аквариума (включая сам аквариум, самп, тумбу, оборудование, ингредиенты для солёной воды, грунт, декорации, гидробионтов) будут стоить примерно от 50 до 120 долларов. Точнее все цены можно узнать (например) в интернет магазине морских аквариумов. Специалисты обязательно проконсультируют вас по всем возникшим вопросам и подскажут правильное решение.

 

Освещение для морского аквариума

 

Выбираем освещение. Поскольку подавляющему большинству рыб свет не нужен, при выборе оборудования для освещения, необходимо отталкиваться от потребностей кораллов. Наилучший уровень освещённости для них обеспечивают металлогалогенные лампы. При этом другие виды светильников безусловно допустимы. Например, люминисцентные лампы, предпочтительнее – люминисценты высокой интенсивности. В магазинах чаще всего продаются компактные и Т-5 (они же Т-5НО) лампы. Они дешевле галогенов и меньше нагреваются. А главное, что нужно помнить при их покупке – они непременно должны иметь индивидуальный отражатель, чтобы максимально собрать и направить пучок света в аквариум, в результате рыбы морского аквариума и прочая подводная живность выглядят невероятно эффектно, а кораллы и актинии приобретают особенно яркую окраску.

 

Металлогалогенные лампы в 250 Вт подойдут для обычных аквариумов, исключая более глубокие, где понадобятся лампы в 400 Вт (только они могут дать большую глубину проникновения света). Какой цветовой спектр светильников вы выберете – вопрос лишь вашего личного предпочтения. Выражается цветовой спектр в градусах Кельвина. В наши дни особенно популярны лампы с диапазоном от 10000 до 20000 Кельвин, при этом чем выше градус Кельвина, тем насыщенней голубой цвет.

 

Некоторые аквариумисты уверены, что цвет спектра может влиять на рост кораллов, однако на самом деле кораллы растут одинаково хорошо и быстро на обоих концах спектра. Чаще всего при содержании морского аквариума рекомендуется использовать одну галогенную лампу на каждые 60-90 см (2-3 фута) длины самого аквариума. Распространённый способ скомбинировать типы ламп: использовать один из цветов металлогалогенна (например, в 10000 Кельвин), плюс несколько актиничных (голубых) люминисцентных ламп. Это сделает свет в аквариуме более приятным для глаз, а гидробионты приобретут полную яркость окраски.

 

Оборудование для морского аквариума

 

Флотатор (скиммер)

Устанавливаем фильтры. В маленьком аквариуме (до 150 литров) вместо пеноотделительной колонки допускается применять еженедельную смену воды. В больших аквариумах с морской водой флотатор (он же скиммер или пеноотделитель) просто необходим. Он устанавливается в сампе или на одной из стенок аквариума. И экономить на нём нельзя. Это самая главная часть оборудования в морском аквариуме. Флотатор собирает из воды всю органику, которая зачастую для рыбок морского аквариума, любых гидробионтов и стабильности системы становится ядовитой.

 

Помпа течения

 

Организуем течение. Наступил момент, когда нужно подобрать насос (помпу). Он обеспечит течение, жизненно необходимое для сидячих беспозвоночных, а также будет поднимать воду из сампа в основной аквариум.

 

Нагреватель

 

Другое оборудование. Сюда относятся обогреватели, которые понадобятся в том случае, если аквариум стоит на сквозняке и температура воды в нём постоянно опускается, что допускать нельзя с точки зрения хорошего самочувствия морских рыбок для аквариума. Нагреватель устанавливается в самп или на одной из стенок основного аквариума.

 

Охладитель

 

Ситуация может выглядеть и с точностью до наоборот: аквариум перегревается в тёплое время года или по причине работающих светильников. И тогда вам понадобятся охладители. Смысл в том, чтобы привести температурные колебания к минимуму. Чем меньше «прыгает» температура – тем стабильнее биосистема.

 

Запуск морского аквариума

 

1. Установка, настройка аквариума

Аквариум лучше установить так, чтобы спереди на него падал естественный свет. При этом он может находиться и рядом с окном и в самой глубине комнаты – дополнительное искусственное освещение поможет восполнить нехватку солнечных лучей и создать контролируемый световой день.

 

Где не стоит устанавливать аквариум

 

Избегайте выбирать место рядом с трубами горячего водоснабжения или любыми другими нагревательными приборами, поскольку для благополучия морского аквариума важна стабильная температура (около 26ºС). Исходя из этого принципа, кухня тоже вряд ли подойдёт – по причине того, что температура воздуха в ней не постоянна. Слишком оживлённое, проходное место – так же не лучший выбор, ибо пугливые рыбки будут испытывать перманентный стресс от мелькания людей за стёклами.

 

Проверка аквариумного оборудования

 

После того, как аквариум и самп будут установлены на свои места, не торопитесь начинать запуск. Для начала проверьте приобретённое оборудование для морского аквариума на пресной, обычной воде. Если вдруг обнаружатся неполадки, то удобней устранить их на этом этапе. Если всё работает «как часы», не сливайте сразу воду из аквариума – пусть некоторое время из герметика выходит химия (запах). Она просто убийственна для морской живности, поэтому чем дольше оборудование вытягивает из воды неорганику, тем лучше.

 

Желательно, чтобы эта вода была предварительно пропущена через систему обратного осмоса. Нет такой возможности, значит добавьте жидкий дехлоринатор, он свяжет хлор и выведет его. И не забывайте раз в день обновлять воду, пока идёт проверка-наладка. Не спешите! Запаситесь терпением, и будете вознаграждены за это успешным созреванием вашего нового аквариума.

 

2. Засолка аквариума

 

Затем можно приступать к приготовлению солёной воды для морских аквариумов. Внимательно прочтите инструкцию по приготовлению соляного раствора, которая в обязательном порядке должна быть приложена к пакету (пластиковому контейнеру) с солью. Воспользуйтесь гидрометром, чтобы контролировать уровень солёности. Убедитесь в том, что температура в запущенном аквариуме достигла и стабильно держится на нужном уровне.

 

Живые камни, песок

 

После того, как аквариум постоит пару дней, можно приступать к созданию «базы» для будущей биосистемы из живых камней и арагонитового песка. Живые камни предоставят убежища для рыб, помогут поддерживать биобаланс на должном уровне, придадут аквариуму особенно аутентичный, привлекательный вид и помогут в осуществлении биологической фильтрации. Даже обеспечат рыб и беспозвоночных дополнительными питательными веществами, так что они крайне важны для морского аквариума.

 

Можно также добавить от 5 до 8 см живого песка, где много полезных бактерий и микроскопических обитателей морского аквариума. Только не забудьте «вылечить» песок, прежде чем засыпать его в аквариум (процесс лечения живого песка сходен с таким же процессом для живых камней, проходит при выключенных лампах, занимает от одной недели до месяца, и во время него так же нужно делать регулярные подмены воды). Кстати: живые камни советуем класть цветной стороной вверх, это создаст необходимые условия развития для ярких кораллиновых водорослей, которые обычно прибывают в аквариумы вместе с живыми камнями и любят интенсивное освещение.

 

3. Настройка освещения

 

На третьем этапе запуска аквариума настраиваем освещение. Хорошо, если осветительное оборудование снабжено таймером, потому что световой день должен длиться от 10 до 12 часов, а человеческий фактор может сыграть с вами злую шутку, и вы забудете, не сможете вовремя включить или выключить для своего рифа «солнце».

 

Вспышка водорослей, беспозвоночные для борьбы

 

После того, как освещение будет установлено – ждите водорослевую вспышку через одну-две недели. Для борьбы с ней в аквариум подсаживают беспозвоночных и рыб, которые питаются водорослями (крабы, улитки, морские собачки, зебрасомы, бычки). Частенько в магазине морских аквариумов всю команду чистильщиков продают группой. Акклиматизируйте новых гидробионтов и позвольте биосистеме приспособиться к очередной нагрузке. Постоянно проверяйте уровень нитритов и аммиака тестами, а когда они придут в норму, можно приступать к последней, завершающей фазе: подсаживать основных беспозвоночных и рыб.

Прежде чем в радостном нетерпении приобретать всех, кто вам понравился, почитайте специальную литературу – вполне может быть, что вы остановили выбор на животных, которые не могут сосуществовать друг с другом. Помните и том, что заселять новый аквариум нужно очень постепенно, чтобы не слишком загружать биофильтр сразу. Перед добавлением каждого гидробионта, убедитесь, что аммиак и нитриты находятся на нуле как минимум в течение пары недель. Если параметры воды стабильны – рыбку или коралл можно высаживать в аквариум. Советуем начать с неприхотливых беспозвоночных: актиний, ракообразных, зоантарий, дискоактиний.

 

4. Первые рыбки в морской аквариум

 

Первыми аквариум должны обживать спокойные, неагрессивные рыбы для морского аквариума. Они успеют привыкнуть к новому месту жительства перед тем, как вы подсадите в своё домашнее «море» более активных, возможно даже агрессивных соседей. Главное: не переусердствуйте с количеством живности. Советов по расчёту этого количество множество, но среди них нужно выделить основное правило: 1 см длины взрослой рыбы на каждые 3 литра воды. То есть в 100 литровом аквариуме может жить не более 30 см взрослой рыбы.

После заселения аквариума рыбами, неплохо будет добавить в него существ-детритофагов, донных падальщиков. Они будут питаться органическим детритом и тем самым примут посильное участие в поддержании здоровых параметров воды. Если животных способных питаться детритом, в аквариуме недостаточно, накопившийся детрит станет отличной кормовой базой для водорослей.

 

Обслуживание морского аквариума

 

Итак, вы правильно выбрали, установили, обдумали дизайн морского аквариума, затем запустили его и заселили живыми организмами. Теперь необходимо регулярно обеспечивать для него полный комплекс мероприятий по обслуживанию.

С течением времени параметры воды в аквариуме меняются в результате воздействия на них жизнедеятельности гидробионтов, а также испарения части воды. Оборудование морского аквариума неизбежно изнашивается, и его нужно постоянно контролировать. Конечно, существуют варианты с установкой автоматики вплоть до автодолива и автокормушек. Это избавит вас от необходимости проводить рутинные работы. Однако многие не видят никаких сложностей в выполнении несложных, хоть и регулярных мероприятий.

В их число входит:

  • кормление гидробионтов;
  • подсчёт рыб и наблюдение за их состоянием;
  • долив воды взамен утраченной в процессе испарения;
  • мониторинг температурных показателей;
  • чистка механического фильтра для морского аквариума;
  • очистка стёкол от водорослевых обрастаний через каждые три-пять дней (плексигласовые аквариумы чистят только неабразивными материалами и в два раза чаще во избежание слишком устойчивых обрастаний);
  • «прополка» биофильтра;
  • частичная подмена воды;
  • контроль параметров воды тестами;
  • при необходимости регулировка выхода озона;
  • уборка остатков корма и любой другой потенциально возможной гниющей органики;
  • опорожнение чаши пеноотделителя для морского аквариума;
  • если есть много кораллов с жёстким скелетом или кальциевых водорослей, может понадобиться ежедневное или с периодичностью раз в два дня внесение Са(ОН)2, либо любых других добавок, чтобы компенсировать недостаток кальция;
  • при необходимости проверка трубки перелива;
  • добавление микроэлементов, стронция, йода и витаминов;
  • провёрка солёности воды с применением ареометра;
  • контроль кислотности рН, а также карбонатной жёсткости и добавление рН-буфера при необходимости;
  • очищение контактной камеры пеноотделителя от водорослей (в том случае, если она подвержена воздействию света);
  • очистка покровного стекла (или крышки) и осветительной аппаратуры от кристаллов соли (при этом светильники для морских аквариумов нужно предварительно выключить, и дождаться их полного остывания).

Разумеется, это ещё не полный список необходимых мероприятий по обслуживанию морского аквариума. Существует ещё и действия, которые придётся производить ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. К первым относятся чистка песка сифоном (при возможности и необходимости), замена активированного угля в фильтре, проверка качества воды после установки обратного осмоса или ионообменных колонок, замена деревянных распылителей во флотаторе.

 

Ко вторым: чистка ротора и камеры помпы от накопившейся бактериальной слизи, чистка шлангов с помощью «ёршика», проверка состояния хомутов и надёжности креплений. К третьим: замена светильников светодиодных для морского аквариума, промывка в старой аквариумной воде макроводорослей из биофильтра, замена диафрагм в компрессоре и замена соединительных трубок ультрафиолетового стерилизатора.

 

Все работы по обслуживанию аквариума рекомендуется проводить вовремя, не оставляя что-либо на последний момент. Лучше всего также иметь под рукой запасной насос, обогреватель, кулер для охлаждения, лампы, запасные мембраны для компрессора. Если произойдёт нечто непредвиденное, вы будете избавлены от необходимости метаться в поисках необходимого оборудования для замены вышедшего из строя (а ваш обожаемый риф тем временем начнёт медленно погибать).

 

Домашнее «море» – замкнутая система, и он полностью зависит только от вас. Даже если ваш морской аквариум маленький, не оборудован большим количеством механизмов и в нём живут всего несколько живых существ, «падение системы» может убить его в буквальном смысле слова. Вот таблица, наглядно иллюстрирующая всё выше сказанное:

Измеряемый параметр

Акв./исходная вода

Оптимальная величина

Периодичность замера

1.

Плотность морской воды

Акв.

1.022-1.024 при Т=25ºС.

1.028 (для обитателей Красного моря)

Не реже 1 раза в неделю, чаще в том случае, когда имеет место сильное испарение

2.

Значение рН

Акв.

8.2-8.4

Не реже 1 раза в неделю

Или ежедневно, если используется рН-контроллер

3.

Щелочность (карбонатная жёсткость)

Акв.

2.5-3.5 мг-экв/л

(12-18ºКН)

2 раза в неделю

4.

Температура воды

Акв./исх.

23-27ºС (оптимум 25-26ºС)

Каждый день, исходная вода – во время подмен

5.

Аммоний/аммиак

(NH4/NH3)

Акв.

0

В период созревания аквариума, после заселения аквариума живыми камнями и животными, а также при появившихся признаках плохого самочувствия животных

6.

Нитриты NH2

Акв.

0

В период созревания аквариума, после заселения аквариума живыми камнями и животными, а также при появившихся признаках плохого самочувствия животных

7.

Нитраты NО3

Акв./исх.

До 10 мг/л, лучше – 0

1 раз в неделю, исходная вода – 1 раз в месяц, на выходе из фильтра

8.

Фосфаты РО4

Акв./исх.

До 0.05 мг/л

1 раз в неделю, исходная вода – 1 раз в месяц, на выходе из фильтра

9.

Кальций Са

Акв.

420-460 мг/л

Не реже 2 раз в неделю

10.

Кремний SiO2/SiO3

Акв./исх.

До 0.2 мг/л

При появлении бурых диатомовых водорослей, исходная вода – 1 раз в месяц на выходе из фильтра

11.

Редокс-потенциал

Акв.

350-400 мВ

Ежедневно при использовании контроллера

12.

Остаточный озон О3

Акв.

До 0.005 мг/л

После регулирования мощности озонатора, но не реже 1 раза в неделю

13.

Удельная проводимость

Акв.

45-48 мS/см

Ежедневно, если используется кондуктомер

14.

Медь Сu

Акв./исх.

0

В период созревания аквариума, а также при обнаружении признаков недомогания животных. Исходная вода – 1 раз в месяц на выходе из фильтра. При использовании препаратов, содержащих медь в карантинных и лечебных резервуарах – ежедневно

15.

Растворённый кислород О2

Акв.

Около 7 мг/л (в зависимости от температуры воды)

При появлении признаков недомогания животных

16.

Железо Fe

Акв.

Не более 0.1 мг/л

При появлении низших водорослей и при добавлении микроэлементов

 

Гидробионты

 

Процесс заселения нового аквариума – одно из самых увлекательных занятий для «моряка»-аквариумиста. Стоит только полюбоваться на морские аквариумы, фото которых можно найти в сети, и сразу захочется приобрести домой такое восхитительное чудо. Однако в этом есть масса особенностей, и не учитывать их – как минимум неблагоразумно.

 

Решили содержать живые кораллы?

 

Тогда заранее запланируйте для каждого из них своё место. Помогут разобраться с этим их биологические особенности: нуждается ли данный беспозвоночный организм в дополнительном корме, какое освещение для него нужно, насколько сильным должно быть течение. У многих кораллов есть внушительное оружие под названием нематоцисты – обжигающие ткани врага стрекательные клетки. Если расположить такие кораллы поблизости друг от друга, то между ними разгорится война, в результате один из них или даже оба погибнут.

 

Сложные гидробионты

 

Существуют и попросту чрезвычайно сложные в содержании гидробионты. Такие, как морской конёк, аквариум для которого иногда очень сложно оборудовать с соблюдением всех правил. Есть и более тонкие особенности. Например, те морские звёзды, которых привезли из Японского моря, никогда не атакуют дальневосточных актиний, зато черноморских поедают с большим удовольствием.

 

Некоторые виды рыб, достигнув половой зрелости, становятся жёстко территориальными и зачастую насмерть забивают тех соседей, которые им «не по душе», не могут за себя постоять или не имеют возможности спрятаться.

 

Мадрепоровые кораллы

 

А среди мадрепоровых кораллов есть такие затейники, которые научились отращивать так называемые «щупальца агрессии» (это удивительное зрелище демонстрируют редкие видео морского аквариума). Они раз в десять длиннее обычных и снабжены мощными нематоцистами. Если такой коралл обнаруживает поблизости появление новичка, он приступает к медленному (недели на две) процессу отращивания своего грозного оружия. Как только оно достигает противника и касается его – тут же убивает.

 

Мягкие кораллы альционарии

 

Не менее хитры (и терпеливы в своём коварстве) мягкие кораллы альционарии. Они способны выделять ядовитый токсин – терпен, угнетающий многих животных, и мадрепоровые (жёсткие) кораллы его воздействию подвержены в особенной степени. Выделение терпенов происходит непрерывно. Как только их концентрация, которая потихоньку копится в морской воде в аквариуме достигает критической точки, мадрепоровый коралл умирает.

 

В морских аквариумах аквариумисты содержат существ из многих районов нашей планеты. Поскольку места их обитания сильно различаются, то и условия содержания просто обязаны быть разными. Этот момент нужно учитывать обязательно, создавая свой морской аквариум.

 

Сделаем вывод

 

При запуске первого морского аквариума у каждого человека неизбежно возникнет масса вопросов. Чтобы найти на них ответы, надо разобраться во всём досконально: какие бывают на морской аквариум цены, какие из марок оборудования лучше. Можно обратиться к опытным аквариумистам, читать больше литературы или получить консультацию у специалистов тех фирм, которые профессионально занимаются изготовлением и обслуживанием аквариумов, а также смогут предложить широкий ассортимент всевозможной аквариумной продукции: декораций, грунта, оборудования и живых морских обитателей.

 

10 комментариев

  1. Невероятное количество нюансов! После прочтения статьи я сделала только один вывод: мне, как новичку предстоит узнать ещё тонны информации, чтобы успешно запустить свой первый морской аквариум, чего я так искренне хочу.

    • Да уж… вы даже не представляете, сколько подводных камней вас ждёт на этом пути. Но оно того стоит, поверьте )

  2. Сделал вывод, что лучше уж заказать готовый аквариум у специалистов, чем возиться и самостоятельно клеить конструкцию. В конце-концов есть готовые комплексы, с тумбами, лампами и прочим. А самп можно обговорить с ними же и заказать отдельно. И нет проблем.

    • Не всегда готовый комплекс соответствует запросам – в статье правильно сказано. Хотя… если вам не нужно вписывать его в свою нишу, или располагать посередине комнаты как зонирующий элемент дизайна (как на картинке), тогда можно обойтись стандартным набором.

  3. С лампами далеко не всё так однозначно, как написано. В каждом конкретном случае приходиться подбирать разные светильники.

  4. Да, морской аквариум – это настоящее чудо. И дорогостоящее, что обидно. Мало того – почти наука. Но всё равно в глубине души у меня тоже есть желание решиться на запуск моря.

    • Не хотелось бы погубить дорогих животных по собственной глупости, вот и читаем )))

  5. А я вот не видела в зоомагазинах рёбер жёсткости на больших аквариумах. Ну, как больших – примерно литров 120-140. Значит, они сделаны с нарушением технологии?

  6. Лучше вообще начинать с простеньких кораллов, и только. Но это только моё мнение. По крайней мере, с ними можно приобрести хоть какой-то опыт, чтобы двигаться дальше – заводить беспозвоночных и рыб посложнее.

  7. Чем больше читаешь про море, ничего не делая при этом, тем больше запутываешься. Я бы посоветовал побыстрее приступать к практике. На ошибках учатся, ведь от этого ещё никто не сумел уйти, разве нет?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *